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domingo, octubre 23, 2011

Nos trasladamos a la Holanda profunda...

 Esta es la ropa tradicional de Laaren, no de Haarlem, pero a alguien tan ignorante como yo le parece todo igual.

Nos vamos de Ámsterdam, ha sido una decisión que hemos tomado después de hablarla mucho, pensarla y repensarla, hacer una lista de las cosas que nos faltan en nuestro apartamento y lo que no podemos conseguir en Ámsterdam (con nuestro presupuesto, claro) y considerar las alternativas.
Conclusión, nos trasladamos a Haarlem, una ciudad cercana a Ámsterdam (15 minutos en tren y media hora en coche), la Salamanca de Holanda (donde, según se dice, se habla el holandés más puro del país), a unos pocos kilómetros del mar y las playas, con un casco histórico muy bonito y un centro de arquitectura interesante (de pequeña escala que da para ser bien investigado).

Hasta aquí todo perfecto, la ciudad no es tan urbana como Ámsterdam pero tiene mucho ambiente y a primera vista parece lo suficientemente ciudad como para que uno pueda ir a su aire sin que le estén haciendo un análisis de esos tipos rayos X que te hacen cuando vas a una del interior del país... a primera vista, digo. 

Unas semanas después de tomada la decisión nos paseamos por nuestra nueva ciudad con Vera (nuestra hijita de dos años) y nuestros sobrinos argentinos (Aye y Lauti) que están de gira Europea. Más o menos como "el gran tour" de principios del siglo pasado pero de forma más contemporanea: Eropa en mes y medio, con el portatil y blacberry bajo el brazo y quejándose de las "procesiones" de jubilados que cruzan las ciudades en manada. Pero me estoy perdiendo, los llevamos a Haarlem para mostrarles la ciudad y la casa a la que nos vamos a trasladar en cuestión de un par de meses. El centro está muy animado, cuando llegamos acaba de finalizar una maratón que se organiza todos los años de Ámsterdam a Haarlem, las terrazas están llenas, eso si, de holandeses, apenas se ven turistas extranjeros como en Ámsterdam, y reina una gran tranquilidad en los barrios colindantes al centro, entre ellos el nuestro. Son las seis de la tarde cuando comenzamos el paseo por el que será nuestro barrio, una zona de casitas unifamiliares de principios de 1900 que antaño fuera un pueblecito cercano a Haarlem (a 20 minutos caminando del centro) con una calle comerciál peatonal del lado oeste y el río del lado este. Nada más entrar al barrio nos topamos con una pareja joven con un bebé que están saliendo del coche y se meten en una de esas casitas de muñecas mientras nos echan un vistazo mientras nos dicen "hai daar!", algo así como "qué tal estáis?". Un poco más adelante nos encontramos con un grupo sentado junto a la puerta de la casa donde vive claramente uno de ellos, es una tarde soleada y están disfrutando claramente de los últimos rayitos de sol mientras picotean algo antes de cenar. "Buenas tardes!" nos dicen amistosamente. 

Un poco más tarde torcemos la esquina y estamos en la que va a ser nuestra calle. Y entonces nos damos cuenta de cual va a ser nuestra futura realidad! Como ya he dicho eran las seis de la tarde cuando nos paseamos por las calles de nuestro futuro barrio... craso error! A las seis es la hora de la cena en Holanda, horario que se respeta religiosamente, con toda la familia reunida entorno a la mesa que a su vez está ubicada junto a la ventana de la calle, y aquí las ventanas son tan grandes como los escaparates de una tienda, sin cortinas por supuesto, ya que como buenos calvinistas no hay nada que ocultar y por tanto nada que un buen vecino no pueda ver. Y lo que es más práctico, ellos también pueden ver todo lo que pasa en la calle: es este caso un grupo de cuatro extranjeros con cara de despistados que van mirando por la calle y por las ventanas para hacerse una idea de como son las casas... 
Es aquí cuando los papeles se invierten, ya no somos nosotros los que estamos curioseando por las ventanas, como buenos turistas, nuestros futuros vecinos (sin ninguna excepción) están curioseando quienes somos nosotros, que nos estamos paseando a semejante hora por las calles con una niña pequeña que debería estar cenando a estas horas...

Dios mío!!!, le digo a Juan, nos estamos trasladando a la Holanda profunda sin darnos cuenta!!!

martes, febrero 22, 2011

Bangladesh vs. Nederland: kunnen wij iets leren van onze eigen ontwikkelingshulp als wij "stad" maken?

 Dahka, foto: flickr, Dizzy Atmosphere

Bangladesh, met zijn 160 miljoen inwoners en een oppervlakte van 3 keer Nederland moet ook land zien te winnen om ruimte te bieden aan al zijn inwoners. Dhaka, de hoofdstad, telt ruim 10 miljoen inwoners en blijft groeien met een half miljoen per jaar samen met de economie, die gestaag met 6 procent groeit (zonder corruptie zou het percentage zelfs nog 3 procent hoger liggen, wordt er beweert). Indrukwekkende getallen in een niet minder indrukwekkend land.

In het blad IS magazine wordt in het nummer van februari 2011 gemeld dat dankzij de Nederlandse hulp, met het project CDPS (Char and Development and Settlement Project) er ruim 100.000 hectare land werden gewonnen. Hierdoor hebben bijna 20.000 landloze families een stukje grond gekregen.
Opvallend genoeg wordt er gezegd "Maar de Nederlandse expertise wordt niet alleen ingezet voor technische zaken als het bouwen van dijken en dammen (...). Met hulp van de Nederlanders proberen wij gewone mensen hier zo te organiseren dat misdaad geen kans krijgt."

De aanpak lijkt even eenvoudig als doeltreffend: Land bewoonbaar maken, de economie op gang brengen, ontwikkelingsorganisaties aansturen, arme mensen zeggenschap geven en dan door naar het volgende gebied. Daarvoor krijgt elk te ontwikkelen stukje land o.a. een nieuwe school en een markt. Op zijn beurt zorgt BRAC (Bangladesh Rural Advancement Committee), hoe omstreden dan ook, voor basis scholen en ziekenhuizen door het hele land. De organisatie verstrekt ook microkredieten.

Uiteraard zijn de sloppenwijken die Dhaka omsingelen als bewakers van een betere toekomst, een van de grote problemen die nog opgelost moeten worden.

Het lijkt zo'n "feel good" verhaal dat je graag leest op een maandag ochtend onderweg naar kantoor. Maar waarom vind ik het zo opvallend? Vandaag in het AD verscheent het artikel "Vinex-wijk getto van de toekomst". Met als kopje "Vinex-wijken dreigen achterstandsbuurten te worden door sociale spanningen, overlast, vervuiling en criminaliteit. Als gemeenten niet snel flink investeren in veiligheid en jeugdvoorzieningen, trekken hoogopgeleiden weg en verpauperen buurten, waarschuwen deskundigen."

 Vinex-wijk, foto uit het artikel "de vinex-vader" (bestaat dat ook nog???)

Het schijnt dat Vinex-wijken niet beschikken over genoeg, of de benodigde voorzieningen (ik zou eerder zeggen over geen) om de jeugd van straat te houden. Consequentie: alle bovengenoemde problemen blijven zich opstapelen waardoor de hoogopgeleiden uit deze buurten vertrekken.
Waarnaartoe?, vraag ik me dan af, naar een nieuwe Vinex-wijk?
En als ik mijn ogen van het ene artikel naar de andere laat glijden, vraag ik me af hoe het mogelijk is dat men, aan de ene kant, land en stad helpt te ontwikkelen onder de juiste uitgangspunten maar in eigen land is de kluts kwijt. Of tenminste het lijkt zo, want het gaat niet alleen om de Vinex-wijken; nu wordt steeds gesproken over het verdichten van de stad, "urbanfarms" á la Detroit, CPO-woningen en bottom-up initiatieven. Zal het allemaal werkelijk van de grond komen om van daaruit de stedelijke kwaliteiten te kunnen versterken? Of zal het in de ether van de academische discussie blijven hangen? Zijn het allemaal loze kreten of kunnen ze gezien worden in een breder verband?

In Bangladesh moet men de beste waterkennis inzetten om te blijven innoveren en te voorkomen dat het land letterlijk "ten onder gaat"; tegelijkertijd worden er oplossingen gezocht en bedacht voor de sloppenwijken. In Nederland lijken wij het "waterprobleem" vrij redelijk onder controle te hebben maar zijn we vergeten wat een stad is en moet bieden om gettovorming te voorkomen en om te voorkomen dat "nieuwe" sloppenwijken worden gecreëerd.

miércoles, septiembre 08, 2010

Comienzo de un borrador




Estos últimos años mi actividad en el blog ha dado paso a Facebook y otros medios de la red. Lo que me ha quitado tiempo para dedicarme al blog tal y como lo había venido haciendo anteriormente… y sinceramente, extraño Crónicas Urbanas.
Así que aquí comienza una vuelta a este medio que me ha permitido plasmar mis pensamientos e ideas, debatirlos y conocer una serie de gente que de otra manera no me habría cruzado.

Mi idea es usarlo de borrador, para escribir, desescribir, repensar, tachar, deshacer y volver a empezar con ideas que más tarde tomarán forma en artículos que estamos escribiendo para La Ciudad Viva, los cuales podeis seguir a través del blog de la misma, también podéis leer los que hemos escrito hasta ahora en la pestaña SUJU.
Cuando hablo en plural es porque estos artículos los escribo conjuntamente con Juan Alonso, junto con él formamos SUJU, una plataforma (en continuo desarrollo) de investigación, diseño y todo aquello que tiene que ver con la arquitectura y el urbanismos, tanto de aquí como de allá, sin importar cual es tu aquí o allá particular.

Como hace tanto tiempo que no uso este blog no espero muchas reacciones, eso si, todo el mundo es bienvenido para dejar ideas, discutirlas, criticarlas (de forma constructiva) y todo aquello que pueda contribuir a mejorar este “borrador de pensamientos” que es Cronicas Urbanas.

Así que… bienvenidos!!

jueves, febrero 07, 2008

En la ciudad





























"La ciudad" no deja de sorprenderme, cuando crees que la conoces, que más o menos sabes cómo funciona descubres otra corriente que te arrastra y te muestra que no es así.
El movimiento de la ciudad toma forma en puntos o encrucijadas que, aunque conocidos, sorprenden por su dinámica. Y sorprenden porque a pocos minutos o metros de ellos, un mundo que parece salido del pasado se mezcla con ella, con la ciudad, en todo su apogeo.
Pero para poder vivirlo, para poder descubrirlo, tienes que estar ahí en el momento oportuno... y éste no se encuentra durante todo el día en un mismo lugar.

¿De qué estoy hablando? me estoy refiriendo a la parte trasera de la estación central de Amsterdam, a esa zona que comunica el norte de la ciudad con el centro por medio del ferry -o transbordador- una zona en la que en las horas pico se desata un torbellino de gente que sube y baja del barco a pie, en bicicleta o en moto y que se mezcla con los andamios y zonas cerradas por obras que se están llevando a cabo detras de la estación. Una zona en la que a primeras horas de la mañana se mezcla la luz amarilla de las farolas con la de los faros de bicicletas, los edificios que comienzan a despertarse y una luz azul, acerada, del día que empieza. Y esa misma zona, a últimas de la tarde (alrededor de las 6), se vuelve a llenar de tragineo. Pero esta vez los que a la mañana nos dirigíamos al norte volvemos para el centro y todos aquellos a los que dejábamos junto a la estación nos están esperando para llenar el barco que dejamos vacío tras nosotros. Volviéndose a mezclarse las luces la tarde con las de la estación.

Una dinámica que, como la misma ciudad, se modificará con el tiempo y más concretamente en cuanto la linea del metro que comunicará el centro con el norte de la ciudad, cruzando el río bajo tierra, sea finalizada. Se acabarán entonces los amontonamientos a la espera de que llegue el barco, las vistas de la ciudad mientras nos alejamos de su orilla más urbana para adentrarnos en una Amsterdam de principios del 1900, industrial, de vivienda baja y social. Perfil que también cambiará con la llegada del metro y los nuevos planes de desarrollo urbano que ya se han puesto en marcha de la mano de firmas como Siza.

Pero continuemos nuestro viaje desde la Estación Central a Amsterdam Noord, bajemos por las escaleras del andén y atravesemos el hal de la estación para llegar a una zona en obras de donde partirán los autobuses cuando la terminal esté remodelada.

Caminemos bajo sus andamios mientras vemos el norte de la ciudad recortado en el horizonte a la luz del día que despierta y, junto con él, todos aquellos que andamos medio sonámbulos en busca del ferry. Repartidores de periódicos nos salen al encuentro cuando nos acercamos al punto de embarque, ciclistas luchan por ser los primeros de la linea de espera mientras los peatones nos abrimos paso entre ellos. Una vez abierta la compuerta decenas de ciclistas, motoristas y peatones salen disparados dirección al centro.

En el transbordador ya sólo queda disfrutar del largo viaje de cinco minutos -dentro si llueve, fuera si hace una buena mañana- y, una vez abierta la compuerta, salir disparados entre ciclistas, motoristas y peatones adentrándonos en la ciudad dormida. Mientras, a nuestra espalda, el barco se vuelve a llenar de pasajeros y la ciudad al otro lado del río despierta.


Fotos: SAL
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lunes, febrero 04, 2008

Cronica de un viaje de vuelta

Battery, David Kapp


Zaragoza, en casa. 7:15
Unas tostaditas rotas con mantequilla y mermelada acompañadas de un café con leche mientras planeamos nuestro encuentro en skype a la noche. Chequeo de billetes antes de salir con el bolso de viaje.

Zaragoza, estación de tren Delicias. 9:00
Ni un camarero se hacerca a tomar el pedido de un "cortado". En el Heraldo de Aragón Fluvi anuncia que ya sólo quedan 131 días para el inicio de la Expo.

Madrid. 11:30
Después de llegar a Madrid en un tren "cargado" de gente adentrarse en la ciudad e intentar tomar un café con leche y un croiassant resulta casi imposible, en todos los cafés se escucha "no me queda nada de bollería" mientras oficinistas felices incan el diente en el suyo.

Aeropuerto de Barajas, T4. 14:30
Una ensala verde (4 olivas, 2 pedazos de tomate, medio espárrago y mucha lechuga) + una flauta de tortilla de patata + un agua mineral sin gas = 10,75 euros. ¿Serán precios con tasas?.

Barajas, gate J40. 15:30
Un grupo de orientales llega siguiendo a un señor con banderita. Los asientos estan llenos de españoles leyendo el periódico y holandeses con bolsas de "rebajas", por lo que el grupo se lanza al "The express shop" mientras esperan que dé comienzo el embarque.

En el avión. 16:00
Por supuesto me toca sentarme entre el grupo de japoneses. Abro el libro haciendo un intento en vano de concentrarme en la lectura, el grupo habla alegremente durante todo el viaje.

Aeropuerto Schiphol. 18:30
Aterrizaje puntual, lástima que el avión tarde casi media hora en llegar a la puerta de desembarque una vez que aterriza: pierdo justo el tren de las 19:01 que me deja cerca de casa.

Amsterdam, estación central (CS). 19:30
Transbordo obligatorio con 20 min. de espera en el que aprobecho para hacer algunas compras en el supermercado de la estación.

Amsterdam, en casa. 20:00
Maldición! me he olvidado de la leche, otra vez para el supermercado... pero en media hora estaré en casita ya instalada y preparando el portatil para encontrarme con Juan en el skype y hablar sobre "nuestra" jornada laboral...

Días como este me los paso de viaje y comiendo... que desastre... aún me quedan unos cuantos antes de que comience la Expo...

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lunes, diciembre 17, 2007

Temor a la masa...



Siempre me ha gustado viajar en tren, es una experiencia totalmente diferente a viajar en autobus o avión. Uno tiene realmente esa sensación de "ser viajero": ir paseando hasta el vagón restaurante para tomar algo, mirar una película (si tiene tv), leer a tus anchas literal y figurativamente -porque en el tren curiosamente siempre tenemos más espacio que en otros medios de transporte- o simplemente mirar por la ventanilla esos paisajes que no están divididos por un gruesa linea de asfalto.

Me resulta intrigante ver cómo en cada país se viaja de forma distinta en tren. Así, en España, cuando viajo en tren siento que me puedo "acomodar" para el viaje, los trayectos suelen ser largos entre parada y parada (exceptuando quizás los trenes de cercanías de las grandes urbes) lo que hace que la gente a tu alrededor "se acomode" igualmente, una especie de disfrute colectivo que en Holanda, por ejemplo, no existe.
Aquí ir en tren es lo más parecido que hay a viajar en autobús o tranvía. No importa si te instalas en un tren de cercanías o de largos trayectos, si viajas en hora punta o durante el día, el resultado es siempre el mismo: gente que sube y baja constantemente y a toda prisa, cambiando la cara de tu vecino de enfrente cada dos por tres, llamadas telefónicas, abrigos y bufandas que no merecen la pena sacarse porque en poco tiempo nos encontramos en nuestra estación de destino, patatas fritas con mayonesa en la mesita del vecino, por la mañana trenes abarrotados que te obligan a realizar el trayecto de pié, apretujada entre maletas y maletines, periódicos y abrigos para, a la tarde, volver a pasar por lo mismo.

A veces una realiza viajes memorables, como el de este sábado pasado de camino a Róterdam, un viaje de poco más de una hora. Viaje en el que tuve la desgracia de ir a compartir vagón con un grupo de amigas (ya en los 50 todas) que por lo visto se iban un día de excursión y parecían estar celebrando la Navidad por adelantado. Horror, cuando me dí cuenta ya era demasiado tarde, el tren se había llenado y no tenía escapatoria.

El viaje con el grupo de amigas comenzó de manera inocente, se abrieron botellas de coca-cola, se repartieron vasos y varios tipos de galletas hicieron la ronda entre las ocho amigas seguidas de canciones navideñas. La cosa se complicó cuando empezaron a abrir un par de carritos de la compra que llevaban consigo, correctamente adornados con complementos navideños, y comenzaron a vaciar su contenido.
Lo primero que surgió de esas bolsas prodigiosas fué una cinta plástica con la que delimitaron su territorio -como la policía cuando se ha cometido un crimen en la calle, a la CSI- cerrando el pasillo en ambos sentidos e impidiendo que la gente atravesara ese pequeño espacio que las separaba de sus compañeras. A continuación aparecieron unos gorros con forma de arbol navideño y cabezas de alce con cascabeles que iban y venían, moviéndose al son de las canciones mientras se repartían y abrían regalos, seguidos consecuentemente de escandalosas risotadas, haciéndonos "disfrutar" del espectáculo al resto de los pasajeros. Cosa que tiene su gracia los primeros quince minutos pero que en media hora se convierte en fastidio y a la hora ya pasa a ser desesperación.

De repente me acordé de otro viaje, esta vez Lisboa-Oporto, en el que un grupo de juvilados se subió al vagón que nosotros ocupábamos. Por lo visto las señoras del grupo se habían estado comprando sombreros porque a lo largo del trayecto nos obsequiaron gratuitamente, entre carcajadas y gritos, con un desfile en el que el pasillo hacía la vez de pasarela (¿serán siempre las mujeres las que hacen estas tonterías?).

Para este viaje, Amsterdam-Róterdam, yo me había llevado una serie de artículos sobre la ciudad con intención de leerlos durante el trayecto a la vez que escuchaba mi MP3 -ah ingenua...- y casualmente, en lo poco que pude leer, resultó que un artículo hablaba sobre la tolerancia que desarrollamos los urbanitas ante situaciones de contacto indeseado con el resto de la masa.

Canetti escribía en 1960 en Masa y Poder "no hay nada que le de más pavor al hombre que entrar en contacto con lo desconocido" y continúa "para esto es necesaria la masa en la que nos encontramos cuerpo contra cuerpo, también en el sentido mental, de tal manera que no nos damos cuenta de que quién se nos aproxima demasiado. En cuanto nos entregamos a la masa no tememos su contacto. En el caso ideal somos iguales al resto. No hay ya ninguna diferencia, ni siquiera entre los diferentes sexos. (...)"

¿Se habría encontrado Canetti también en un mismo vagón con un grupo de señoras cantando villancicos?

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miércoles, noviembre 28, 2007

Detras de la ventana

Tiempo de despertar. Foto: Paula Grenside



El tranvía y el metro forman parte de mi rutina diaria, dos medios de transporte que te hacen mirar a tu alrededor de formas muy distintas: el tranvía es una ventana a la ciudad, el metro a tus compañeros de viaje.

Es gracioso ver cómo las paradas del tranvía se parecen a la ampliación de un detalle de la ciudad, cómo definen y enfocan tu mirada. "Mi tranvía" sólo tiene cuatro paradas antes de llegar a su destino final: la boca del metro, pero cada una de ellas me muestra un pedacito de ciudad en el que no habría reparado de no ser porque él me "obliga" a escrutarlo durante dos o tres minutos cada día, esos minutos de trajín para otros, de subir y bajar apresurados.

Ahora que ha llegado el otoño y las luces se encienden por la mañana detrás de las cortinas y escaparates iluminando la calle, nos muestran las fachadas parte de sus secretos. Es así como cada mañana veo, en la segunda parada, una figura recortada contra la máquina tragaperras y la barra del bar, sentada junto a la mesita que da a la ventana, tomándose un café mientras el camarero hecha unas monedas haciendo que cascadas de color se desprendan a su espalda. Cada mañana, a la misma hora, está ahí, cada mañana el camarero y ella. Y cada mañana a la misma hora hay alguien tras la ventanilla del tranvía mirando en su dirección... qué más se verá desde ese lado de la ventana?...

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jueves, noviembre 22, 2007

Una nueva etiqueta para la vivienda

"Aislamiento", Mónica guerrero.


Hace poco veía en un programa de televisión -uno de esos en los que te dejan ver cómo redistribuir, decorar y en definitiva, reconstruir tu casa- cómo el presentador daba el notición de que a partir del 1 de Enero de 2008 la vivienda en Holanda deverá disponer de una etiqueta en la que se indique la categoría de aislamiento térmico en la que se encuentra.

En fin, una de esas etiquetas como las que tienen ahora las lavadoras, neveras y todos los aparatos electrodomésticos que consumen energía. Lo que viene a decir que se reconoce que la vivienda también en una fuente de consumo de energía, no sólo la vivienda: oficinas, hospitales, clínicas, comercios, escuelas y restaurantes, entre otros, tendrán que presentar igualmente la misma etiqueta.

Esta nueva exigencia viene de la ley europea “Energy Performace of Buildings Directive” (EPDB). La idea no es que al exigirse una etiqueta de energía automáticamente se traduzca en un ahorro directo de energía, sino en una concienciación del uso de energía. De tal manera que el propietario de un edificio con una etiqueta G o D, por ejemplo, invierta en la aislación del mimo y consuma menos energía.

Cada país puede implementar la etiqueta energética a su propio gusto y necesidad. En el caso de Holanda viene a significar que el Bouwbesluit (Reglamentación de construcción) indica la categoría en la que se encuentra cada vivienda (de la A a la G) según los cálculos que indican el nivel de aislamiento térmicos. Así, por ejemplo, una vivienda con suelos de madera sin aislamiento, paredes sin aislamiento, tejado sin aislamiento, vidrios de una hoja, calefacción por medio de algunas estufas de gas y ventilación natural recibiría una etiqueta G. Sin embargo, una vivienda totalmente aislada (muros, tejados, suelos), vidrios de doble hoja (HR++), ventilación mecánica/natural y un sistema de calefacción de caldera recibiría una etiqueta B.

En la práctica esta etiqueta va a suponer un desembolso de dinero de aquella persona que quiera vender su vivienda, ya que para obtener dicha etiqueta hay que contratar a un especialista en ello que determinará a que categoría pertenece tu casa. En consequencia, cuanto más aislamiento térmico tenga una vivienda más valor tendrá, ya que el consumo de energía será menor el gasto que ocasionalmente se pueda tener en aumentar el aislamiento será igualmente menor.

Así que nadie se sorprenda si estando de paseo por Holanda ven un cartel pegado a la ventana donde dice “TE KOOP” (en venta) con una etiqueta colgando de él.


lunes, agosto 20, 2007

Otras miradas: un paseo por la ciudad

Gordon Matta-clark



Siempre me han atraido esas miradas de la ciudad que te hacen pensar sobre ella, que te sorprenden y enfrentan con ella, que te muestran espacios inéditos a pesar de haber estado siempre ahí o que, simplemente, nunca han existido.
Me gusta ver la ciudad a través del tiempo, con sus personajes o vacía, pero siempre desde otros ojos que me permitan descubrir esos matices que, hasta entonces, estaban ocultos para mi.

Entre estas miradas se encuentran las de Gordon Matta-clark (foto incial)

Sus obras efímeras, sus anarquitecturas, inspiradas en la idea de transformación de la materia, otorgaban una "segunda vida" a edificios condenados a la demolición, mostrándonos sus entrañas, abriéndolos a la luz. Una vida de la que sólo quedaría el recuerdo plasmado en fotografías sacadas por el mismo Matta-Clark.

Vicente Jarque explica que la intención de Matta-Clark tenía que ver con un esfuerzo de rehabilitación ciudadana, por mediación del arte, de espacios urbanos degradados y, por tanto, perdidos para el buen uso público.

Gordon Matta-Clark. Day's end. 1975.

La espectacularidad que Matta-Clark lograba con una sola apertura de ese amplio agujero en la fachada, el juego con la luz que de pronto inundaba el interior de aquella estructura, hizo -según palabras de Vicente Jarque- que algunos calificaran la obra como evocativa de una especie de "catedral".

Gordon Matta-Clark dominaba, a nivel arquitectónico, la destreza de crear y reciclar, nuevos espacios mediante la técnica de elimininación de algunas partes de los elementos básicos que conformaban sus obras como puedan ser las paredes, tejados o pisos.

A su vez, la mirada de la artista británica Rachel Whiteread me sorprendió por los espacios, los vacíos que crea con sus esculturas, mostrando la influencia de estos en la experimentación de nuestro entorno.

Rachel Whiteread. ‘Embankment’. Tate 2005-2006.

Pasear por sus escultura (porque realmente nos introducimos en ella) es como meterse de lleno en esos planos urbanos en negativo que dibujamos para ver bien la estructura urbana, sus calles y plazas. Son calles fantasmas a las que el contenido de sus bloques se los tenemos que añadir nosotros, saliendo este de nuestra memoria dormida.

En el caso de Embanket, presentado en la Tate unos años atras, resultan estar literalmente formados por recuerdos, siendo el molde de los bloques que conforman esa ciudad de hielo el contenido de la caja donde la madre de Rachel guardaba los adornos de navidad: Cuando la madre de Rachel murió, su hija encontró una vieja caja de cartón entre sus pertenencias. Ella la recordaba muy bien, la recordaba por que en ella guardaba los adornos navideños, entonces estaba al lado del cajón de los juguetes y de los juegos de mesa apilados. Después sus bordes se comenzaron a romper y los logotipos que la cubrían comenzaron a desvanecerse y la tapa comenzó a brillar con todas las cintas adhesivas sucesivamente usadas para envolverla a lo largo de los años. Después Rachel se marchó de casa y su vida cubrió y volvió a cubrir ese recuerdo, hasta ocultarlo completamente. (El artículo completo escrito por Mariano de Blas Ortega para la revista digital ArtesHoy se puede leer aquí. Un artículo precioso, por cierto)

Más allá del recuerdo de la autora la historia nos introduce de lleno en todas esas "cajas" que forman la ciudad, sus historias, vivencias y recuerdos individuales que muchas veces creemos descubrir al mirar por la noche los bloques masivos de viviendas en los que se desarrolla la vida de sus ocupantes y que, de forma voyerista, por un momento nos permiten echar un vistazo en ella antes de cerrar las cortinas. Algo así como en la película de Alfred Hitchcock "La ventana indiscreta".

Estas vivencias individuales de la ciudad se pueden descubrir igualmente en los videos de Sarah Morris.

Sara Morris. Miami, instalación de video.

En su instalación de video Miami, Morris nos lleva de paseo por esta ciudad a través de escenas urbanas, desde un paseo en coche por sus avenidas hasta el interior de unas oficinas. Escenas en las que el punto de foco nos deja ver claramente lo que sucede en un lugar específico, volviéndose borroso todo aquello que se aleja de él. Esto logra que se dé importacia y nos fijemos, casi inadvertidamente, en lo que la artista nos quiere mostrar. Así vemos como un grupo de señoras entradas en años disfrutan de una taza de café alrededor de una mesa, enfocándose y desenfocándose ligeramente la camarera y otros clientes cada vez que pasan por delante de ellas.

Este video me trajo a la memoria una escena en la que deseé haber tenido la camara en mano en ese momento. Escena de la que estaba disfrutando tanto que no quise interrumpir -para buscar la cámara de video que Juan llevaba consigo- por miedo a que se terminase y que me quedó en mente como "proyecto pendiente".
Estando en Buenos Aires, después de haber visitado a unos amigos antes de tener que ir a tomar el avión de vuelta al "viejo continente", tomamos un taxi para ir a Etzeiza cuando comenzaba a anochecer. En el trayecto desde la casa de nuestros amigos hasta el aeropuerto me quedé embelesada mirando por la ventanilla.
Nuestro taxi nos estaba conduciendo por una calle flanqueada por bloques de apartamentos en los que las luces de sus entradas ya se habían encendido mostrándonos una serie espectacular: Los porteros de cada bloque (personaje indispensable en el paisaje urbano de la ciudad) se sucedían con el paso del taxi dejándonos ver cúbiculos acristalados e iluminados en los que uno leía el periódico, otro veía una tv diminuta sobre su escritorio, un poco más adelante había uno que había salido a la calle para fumarse un cigarrillo mientras el de al lado le habría la puesta displicente a un inquilino... todo esto enmarcado por la ventanilla del taxi y a una velocidad constante.

Pero volviendo a Whiteread quien en vez de cajas transparentes nos muestra, a demás de esa colección de almas de ciudad, la "dura realidad" de la vivienda olvidada, casi podríamos decir de suburbio inglés, a través de cajas macizas y opacas como en su obra House.

Rachel Whitereas. House, 1993. Yeso y aluminio.

Una obra en la que se nos presenta la vivienda desde su interior, ya que ha sido ésta la que ha sido utilizada como molde, pero que a su vez nos impide su entrada, su visión completa. Tan sólo nos deja percibir lo que ocurre en ella, mostrándonosla como algo tosco, sin pulir. Imagen que me hace pensar inevitablemente en todos aquellos suburbios de ciudades que parecen repetirse interminablemente estemos donde estemos y tengan la forma que tengan. Una vivienda, una vida interior que podría repetirse por decenas, por centenas.

O más confrontador todavía: Thomas Hirschhorn, quien nos deja ver en su obra la sociedad de desechos, en todos los sentidos, en la que nos encontramos. Como escribe Francisco Javier San Martín (Arte y Parte. Nr 59, nov-dic 2005): Estas son las instalaciones de Hirschhorn, lugares de deriva, de acumulación y desorden, radicalmente alejadas de cualquier complacencia de lo bello, lugares sin composición, sin "armonía".

Thomas Hirschhorn. Jumbo Spoons and Big Cake. 2000.

La obra de este artista suizo nos muestra tambien esos "sin lugar" de las ciudades, una realidad a la que queremos huir cuando mostramos nuestros entornos urbanos o proyectos en revistas a todo color, Lugares marginales de los que sólo hacemos eco en momentos puntuales, una parte de la ciudad que dejamos de lado, como si de un tumor se tratase, pero que sigue allí y que ya forma parte definitiva de ella.
Lo que nos trae las palabras de Zymunt Bauman (Vidas desperdiciadas. La modernidad y sus parias. Paidós 2005-2006) a la memoria: La producción de "residuos humanos" -o, para ser más precisos, las poblaciones "superfluas" de emigrantes, refugiados y demás parias- es una consequiencia inevitable de la modernización. Y también se trata de un ineludible efecto secundario del progreso económico y la búsqueda del orden, característicos de la modernidad.

Terminaremos el recorrido de la mano del pintor y fotógrafo norteamericano Saul Leiter.

Saul Leiter. Sin título. Nueva York. 1960.

Quien se dedicó a fotografiar en los años ´60-´70 las calles de Nueva York en color. Idea disparatada en ese momento en que la fotografía se realizaba en blanco y negro, no por limitaciones técnicas sino porque el color se consideraba "ordinario" para la fotografía, dando este un aspecto "irreal" a las imágenes.
Leiter ha sabido captar una imagen de la sociedad urbana que ya pocas veces se ve: sus personajes aunque aislados en su mundo establecen una relación íntima con lo que los rodea de tal manera que parecen "tener" que estar ahí, son parte de la ciudad.
Unos personajes que, al igual que en el trabajo de Rachel Whiteread, nos dejan intuir lo que sucede o puede suceder en la ciudad. Las fotos, de composición realmente bella, nos muestran la actividad del día a día en la Nueva York de los años '60.

Este ha sido mi paseo personal por una ciudad -imaginaria o real, ¿quién dirá?- vista a través de otros ojos, un paseo que me permite verla cada vez desde otra perspectiva y que me deja jugar con ella, con sus escalas, con sus tiempos y significados, siempre abierta a nuevas impresiones.

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domingo, julio 29, 2007

La ciudad más europea

Foto:SA

Estrasburgo es la ciudad "más europea" de toda Europa, todo en ella es Europa, sólo Europa.
Esa sensación tenía al recorrer sus calles y encontrarme constantemente con carteles de universidades de "estudios europeos", proyectos subencionados con "fines europeos" y, por supuesto, el barrio donde la sede europea está instalada.

Una colección de edificios abandonados, en espera de ser rehabitados por un mes, se erigen a las afueras de la ciudad. Edificios vacíos que, en su olvido de funcionario, siguen atrayendo a turistas, turistas que se pasean perdidos, confundidos, rodeándolos a la espera de obtener una vista, una foto que poder mostrar a su vuelta a casa.

Nosotros llegábamos a Estrasburgo un jueves lluvioso, un día festivo en el que sólo los turistas -como nosotros- ávidos de pisar calles desconocidas, se aventuraban a salir. Sus sabios habitantes se resguardaban de la tempestad tras las cortinas.
Ese primer día nos preguntábamos, entre tanto consumidor de espacio, si Estrasburgo era realmente la temida conversión de la ciudad en Disneylandia: Trenecitos turísticos nos pasaban rozando el paraguas para el regocijo de sus usuarios, en la plaza de la catedral restaurantes y cafés a revosar dejaban oir sonidos de todo el mundo, en una pastelería me preguntaba la dependienta, sorprendida, si era francesa al pedirle una de sus esquisiteces locales, cuando le contesté que no, que era española, me miró con ojos tranquilizados como pensando "menos mal, nuestros paisanos saben a qué atenerse entre tanto guiri".

El viernes, un día soleado y laboral, nos quitó ese regustillo a parque de atracciones que nos había quedado del día anterior. En la Plaza del hombre de hierro nos sentábamos tranquilamente, a la mañana temprano, a disfrutar de un café con leche y un croissant mientras veíamos el trajín de hombres y mujeres en uniforme de oficina, amas de casa parapetadas con carritos y bolsas de compra y niños con carteras dirijiéndose a la escuela... la ciudad parecía resurjir de sus cenizas.

Estrasburgo es una ciudad que se recorre facilmente. El centro, muy turístico, me hizo recordar a Amsterdam por su forma circular rodeada por el río. Sus calles y callejones medievales son un gusto para cualquier cámara ávida de fotos pintorescas aunque entre edificios con paredes de adobe con estructuras de madera surjan de vez en cuando monstruos ochentosos, como si en ese periodo el ayuntamiento todavía no fuese consciente del potencial turístico de ese centro salido de una película de Dartagnan (¿o será alrevés?).
También sería en ese periodo cuando el centro de la ciudad se convirtió en un gran aparcamiento al aire libre. ¿Habeis visto alguna vez fotos aereas de ciudades norteamericanas en las que junto a las grandes torres o zonas comerciales aparecen espacios abiertos, tan grandes como una manzana, sólo para el aparcamiento de coches? Algo así es el centro de esta ciudad pero en escala pequeña. Cualquier resquicio dejado entre edificios, ya pequeñas plazas o isletas, son ocupados por estas "máquinas".

Foto:SA

Nada más cruzar el río aparece la ciudad moderna, bloques de viviendas de los años setenta con zonas ajardinadas entre ellos forman esos barrios periféricos, tan típicos de las ciudades francesas, hasta llegar al "barrio europeo". Unos minutos más en el tranvía nos llevan hasta la estación final de autobuses y tranvías con el que Zaha Hadid ganó el premio Mies van de Rohe en 2003 (para leer más de nuestra visita a este "edificio" pinchar aquí y para ver las fotos que le sacamos pinchar aquí)

En unos tres días uno ya ha visto suficiente de la ciudad como para querer proseguir su camino o volver a casa. Estrasburgo no es una ciudad que deje gran huella en la memoria: es pintoresca como lo puede ser Autum o Dijon pero sin ese sabor rural que tienen estos, contiene el parlamento eruopeo sin llegar a ser cosmopolita como Bruselas, el centro está lleno de turistas pero estos recuerdan más las excursiones que hacías de pequeño con la escuela que los viajes culturales que se ven anunciados en agencias de viajes.

En fin, una ciudad en la que merece la pena haber estado una vez pero a la que no volvería por el placer de disfrutarla y (re)descubrirla como pueda hacer con Buenos Aires, Barcelona o París.


lunes, junio 25, 2007

B

Rodchenko. Afiche 1925



Se llama B y es la holandesa más holandesa que he conocido hasta ahora. Si no fuese porque sé que vivió en Amsterdam hasta que se mudó con su marido a un pueblecito de las afueras de la ciudad pensaría que había salido del interior del país, de uno de esos pueblos que -por imposible que parezca en este país de miniuatura- aún siguen desconectados del resto del mundo.

B es todas sonrisas y, a sus 42 años de muy bien ver, la ingenuidad en persona. B es nuestra secretaria.

Los lunes a la manañana, durante la reunión interna, nos interrumpe cien veces porque no ha entendido de lo que estábamos hablando "y así no hay quién notule nada" según ella. Muchas veces, después de haber comentado puntos vitales nos la quedamos mirando, sabiendo que está toda ensimismada perdida tras lo que sucede por la ventana y "no ha entendido" el punto más importante. Una vez terminada la ronda de preguntas, al finalizar la reunión, el director le vuelve a pregunatar a B por segunda vez si tiene alguna duda porque siempre se ha olvidado de algo durante su turno. Cansado de no comprender los nótulos, nombres de clientes y siglas, el jefe la envió a hacer un curso de secretariado para estudios de arquitectura.
B no se hace problemas, nos sigue interrumpiendo cada dos por tres para que le expliquemos de nuevo lo que acabamos de decir, en qué fase nos encontramos y mostrar claramente su desaprobación cuando no está de acuerdo con lo que decimos.

Para facilitarse el trabajo nos pide por correo electrónico que le verifiquemos fechas y horas que, más tarde, vendrá a ratificar a nuestro escritorio "para estar segura del todo" o "porque entre tanto correo no encuentro el que me has enviado".
A B no le gusta que le pidas que se encargue del almuerzo cuando tenemos reunión con clientes, lo que se traduce en ir a buscar a la charcutería de la esquina unos bocadillos espectaculares que tienen y unas cuantos zumos y leche (estamos en Holanda...), porque la distraemos de su trabajo y no tiene tiempo para esas tonterías. Finalmente, después de quedártela mirando con cara de pocker mientras te suelta cuatro largas, acaba marchándose a regañadientes camino a la charcutería.

B tiene un eetclub, aquí en Holanda se suele llamar eetclub (club de comida) a reuniones con amigos en los que cada vez cocina uno para el resto "a nivel culinario", como dice B. En el caso de B la cosa se reduce a tres parejas de amigos que se juntan una vez cada cuatro meses (osea, que cada pareja prepara la comida para las demás una vez al año) y ese día se lo pegan en la cocina. Anteriormente han buscado recetas "exóticas" para sorprender a los invitados. La última vez, nos comentaba, había comido en casa de unos de los amigos "unas langostas muyyyy chiquititas que le habían resultado exquisitas". P y yo nos la quedamos mirando e intercambiamos una mirada de asombro, a lo que P le pregunto "¿no serían gambas?". B se la quedó mirando y contestó "ah! ¿eso son gambas?".
A B no le gusta el pescado ni el marisco, "deja estar las almejas", pero cocina pescado una vez a la semana porque ha leido que es bueno y quiere que sus hijos tengan una dieta equilibrada. Eso si, el pescado se lo hace comprar al marido porque ella no soporta el olor de la pescadería y entra con la nariz tapada, lo que el pescatero no ve con muy buenos ojos...

B se ha entusiasmado con el café irlandés que descubrió el otro día en una cena de trabajo cuando se lo hice probar. Ahora me hecha la culpa porque cada vez que sale a cenar por ahí se pide un café irlandés de postre y su marido la acusa con malicia de "darle al trago". En la próxima cena culinaria que tenga con sus amigos lo va a preparar en lugar del café corriente, junto con un porto que le tocó en la rifa de navidad y que servirá acompañado de una tabla de quesos porque sino no sabe que hacer con él. "No me lo voy a beber yo" me dice toda seria, "no sabría cuando hacerlo...".

B se dió cuenta de que tenía que darle un poco más de variedad a sus comidas cuando la hija le dijo que "estaba cansada de comer cosas tan normales".
-¿Y qué le das de comer entonces?, le pregunté llena de curiosidad.
- Lo que todo el mundo -me contestó- patatas con verdura y carne, pasta... Lo que pasa es que cuando L va a cenar a casa de sus amigas le dan de comer cosas más exóticas como Nasi, Bami y cosas así. (El Nasi y el Bami son unas comidas indonesas introducidas durante las colonias holandesas a base de arroz y que ya casi son consideradas comidas nacionales aquí en Holanda, tan comunes son...).

Sus ideas sobre los extranjeros y la integración son también de lo más estereotipadas. Una vez me preguntó que "si llegaba a tener hijos en qué idioma les hablaría".
- En español -le contesté yo- el holandés ya lo aprenderán en la guardería y de la tele....
B se escandalizó.
- Así va con la integración en este país, ¿y en qué idioma hablais Juan y tu en casa?
- En español, le volví a contestar
... más escandaloso todavía.
- Bueno, lo que pasa es que vosotros hablais bien el holandés, pero los extranjeros deberían hablar holandés en casa.
- Ah... osea, que si M y tu vivieseis en Francia hablaríais frances entre vosotros?
- Por supuesto!
- Y entonces, ¿no le enseñarías el holandés a tus hijos?
- El francés sería lo más importante y lo único que tendrían que aprender bien!
- Ya, ya, ¿me quieres decir que no te importaría que tus hijos no pudiesen hablar con sus abuelos ni el resto de tu familia?.
B se me quedó mirando pensativa.
- Bueno... yo creo que intentaría hablar francés en casa... pero como no me voy a ir a vivir al extranjero....

B es nuestra secretaria y, a pesar de que siempre somos los demas los que acabamos respondiendo al teléfono porque ella está de cháchara en la cocinilla, es una secretaria muy eficiente: nos lleva a todos a ralla.
Así que todos vemos con confianza los cursos a los que es enviada a sabiendas de que a B no nos la cambia nadie....

viernes, marzo 02, 2007

Se descubrió el secreto del chalecito....

Fotos: SA


Hoy Juan me enviaba un correo al trabajo diciéndome "me parece que te va a gustar..."
Al abrirlo me he encontrado emocionada con la historia del chalet normando ubicado sobre un bloque de oficinas en la 9 de Julio, Buenos Aires.

Como la cosa tiene miga la publico aquí abajo para que la disfruteis vosotros tambien. Espero que os guste!

Publicado en La Nación el 31 de mayo de 2004


La curiosa historia de la casa normanda que se asoma sobre la 9 de Julio

El chalet en la cima de un edificio

Está situado sobre una mole de diez pisos, en Sarmiento 1113, con vista al Obelisco.

· Lo edificó en 1927 un hombre que soñaba con tener una casita en el cielo
· Desde sus ventanas vio cómo, en 1936, se levantó el Obelisco
· Hoy allí funcionan oficinas


Don Rafael Díaz nunca imaginó que su esfuerzo iba a traducirse en un sueño realizado. Terminaba el siglo XIX. El tenía 15 años, era vendedor en una mercería de la calle Chacabuco y a la noche dormía sobre el mostrador del negocio. Su empleador, ante el empeño de Díaz, le auguró: "Usted va a ir al Paraíso, Rafael, usted tiene un chalecito reservado en el cielo".

Ese fue el origen del chalet que se levanta en la cima del edificio de Sarmiento 1113, que se asoma sobre la 9 de Julio y que tiene como vecina la mismísima punta del Obelisco.

Ahora está casi escondido bajo carteles publicitarios. Son pocos los ángulos desde los que se lo ve. Cada tanto, algún peatón que cruza la gran avenida cree descubrirlo. "¿Y eso? ¿Qué loco hizo un chalet ahí arriba? ¿Quién vivirá ahí?" Y no. Vivir ya no vive nadie. Ahora funcionan oficinas. Pero hace muchos años sí...

La idea de tener una casita en el cielo obsesionó a don Rafael. Y no quiso esperar hasta la otra vida. Un día él iba a tener un edificio de diez pisos -en el que sólo se vendieran muebles-, coronado por un chalet normando como uno que había visto en Mar del Plata.

En 1927 terminó de construir su sueño. Inauguró Muebles Díaz, que se convirtió en una de las grandes tiendas de Buenos Aires. Todo el mundo la conocía como la mueblería del chalecito. Mónica Abal de Schiavon, su bisnieta, cuenta que el hombre decidió hacerse una sucursal de la casa.

Vivía en Banfield. No podía volver a almorzar: entonces, creó allí un segundo hogar. Comía en la primera planta. Hacía una siestita, ni muy corta ni muy larga, y volvía a trabajar.

Su chalet no sólo rascaba la panza al cielo. En días claros, permitía ver la costa del Uruguay. Le gustaba mirar la ciudad. Desde esas ventanas, el señor Díaz vio, bloque por bloque, cómo levantaron el Obelisco en 1936. También fue testigo de la apertura de la 9 de Julio. Nada de eso estaba cuando él llegó.

De hecho, el señor Díaz sabía que la publicidad era la clave del negocio. Pero no quería pagar por ella. Y supuso que el chalecito era la mejor publicidad. Pero cuando él edificó, la calle era muy angosta y no había ángulo desde el cual divisar la casita. Tuvo suerte. O ayuda desde lo alto. Porque pronto se abrió la 9 de Julio. Y el chalecito pasó a ser parte de la típica postal de Buenos Aires, una ciudad en la que todavía corrían los tranvías.

Hoy, para llegar al chalet hay que subir por ascensor. En la planta baja funciona la administración del edificio, y en el primer piso, oficinas con alfombra gris y muebles modernos. El techo es de teja francesa. El comedor conserva el bow window con vitrales. Sobrevivieron las baldosas con arabescos del baño.

Al último piso se llega por una escalerita de caracol. Está vacío. Pero mantiene la esencia de la casa. Los ventanales enmarcan una vista única. Es posible estar bajo el techo a dos aguas de un altillo y mirar cara a cara, la punta del Obelisco.

En la terraza se mantiene una decena de maceteros repletos de flores, una pincelada de cómo se vería cuando don Rafael la convirtió en un jardín donde se exponían muebles de exterior.

Cuentan los nietos que en los años 40 y 50 el negocio fue una de las mayores mueblerías de América latina. La decadencia llegó cuando las grandes tiendas por departamento dejaron de ser iconos de Buenos Aires.

Don Rafael falleció en 1968. El negocio quedó en manos de sus hijos y, hacia fines de los años 70, los pisos se alquilaron para otros usos. Y con el auge de los carteles lumínicos, el pequeño gran chalet, el símbolo del sueño del señor Díaz, quedó tapado.

Por años estuvo abandonado. Y oculto. Fue sede de una agencia de modelos y el laboratorio de un fotógrafo.

Y así fue como los porteños terminaron desconociendo la historia de aquella casita. Cada tanto, alguno se sorprende: ¿quién habrá sido el loco que se hizo semejante chalet en la punta de un edificio y asomándose a la 9 de Julio?

Por Evangelina Himitian
De la Redacción de LA NACION

Radio Díaz



Rafael Díaz compró una antena de radio y lanzó la frecuencia Broad Casting Muebles Díaz, que, desde el chalet, mechaba promociones de la casa con temas musicales. Cuando la radiodifusión se reguló en el país, Díaz no estuvo dispuesto a pagar un peso por su radio. Y cedió su antena a una emisora en ciernes: resultaron ser las primeras transmisiones de Radio Rivadavia.

jueves, marzo 01, 2007

Se recomienda...


Hoy no tengo post para publicar... hoy quiero recomendar uno que me ha parecido increiblemente bueno. Se trata de un post escrito por Daniel Lobo en el que dá sus razones de exiliado....

El texto comienza así...
Sólo pude ser español fuera de España. Te hacen ser español... Y así, fuera de España pero incapaz de escapar y sin deseo de volver, veo como irse ni necesariamente libera ni capacita. Pero si la distancia es una herramienta, se me ha hecho ya fundamental tenerla a mano. (...)

Para su lectura completa (altamente recomendada) pinchar aquí.


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domingo, febrero 25, 2007

Imagenes urbanas

Buenos Aires, Argentina*


Rosario, Argentina.

Rosario, Argentina.

Rosario, Argentina.

Rosario, Argentina.

Victoria, Argentina.

Fotos: SA

Siempre me ha fascinado viajar, no solo por la curiosidad/necesidad de conocer o descubrir sitios y realidades nuevas sino porque esos mismos sitios y realidades te hace mirar tu entorno habitual con otros ojos.

Eso me pasaba estando en Argentina, paseando por las calles sentía el asombro de esa carga de imágenes que te salen al encuentro en cada ciudad: carteles publicitarios, nombres de establecimientos, ofertas y servicios ofrecidos se entremezclan formando un collage através del cual se entrevee la ciudad. Un enjambre de imágenes y textos que me abrumaban primero para pasar, después, a formar un conjunto inseparable de sus calles y fachadas.

La ciudad argentina, y estoy hablando de ciudades como Buenos Aires, Mar del Plata y Rosario pero también de pequeñas ciudades o pueblos como puedan ser Victoria, es un claro ejemplo de con qué violencia las imágenes han pasado a formar un elemento más, que casi se podría decir indispensable, en la visual urbana.
Pero ¿somos conscientes de ese ataque visual, de esa aglomeración de símbolos, siluetas, imágenes y palabras que nos rodean diariamente?
Hace poco, en una visita a una empresa de iluminación holandesa, se nos dejaba ver en la práctica lo rápidamente que los ojos se acostumbran a un cambio de intensidad de luz a la que son sometidos por unos minutos. Algo así debe de suceder con las imágenes, en un principio nos llaman la atención, nos seducen, parecen perseguirnos, pero poco a poco van desapareciendo en una nevulosa uniforme de la que sólo, muy de vez en cuando, sobresale alguna figura. Nos hacemos inmunes a ellas, o al menos deberíamos, para poder soportar esa sobre exposición visual a la que nos vemos sometidos en las calles, revistas, periódicos y televisión. Ya no nos podemos imaginar un entorno que no esté recargado de imágenes.

Pero son justamente todas esas imágenes o mejor dicho, la falta de ellas, las que a la vuelta me dejan mirar la ciudad en la que vivo, Amsterdam, de otra forma.
Una ciudad en la que es dificil decir, mirando sus calles, la época en la que uno vive. Sólo los modelos de los coches o la moda usada por los peatones del momento indicarían, en una instantanea, la década en la que fué tomada. Accesorios pasajeros que no dejan huella en sus fachadas, fachadas históricas en el centro (del siglo XVI y XVII en su gran mayoría), de principios del siglo pasado alrededor el anillo de canales, setentosas en las siguientes ampliacones pasando por las zonas ochentosas y noventosas de las zonas de oficinas de las afueras.

Por supuesto que hay excepciones, si uno llega en tren a la ciudad y se va paseando hasta la plaza Dam se encontrará con una colección de carteles con nombres de negocios que no hayará en ningún otro sitio de la ciudad, un recorrido que parece dejar al viajero por unos momentos en la ilusión de encontrarse aún en un entorno conocido pero del que, poco a poco se irá alejando al introducirse en la ciudad para encontrarse con un vacío del que sólo lo sacarán las escenas familiares que se ven através de las ventanas. Porque ahí donde en Argentina se inundan las calles de imágenes inanimadas, en Amsterdam parecen desarrollarse pequeñas actuaciones teatrales detrás de cada vidrio. Actuaciones destinadas a un público interno pero de las que, de igual manera, se le permite disfrutar al transeunte.

Ese cuidado holandés por dejar las calles vacías elementos visuales ajenas al mobiliario urbano da una tranquilidad a la vista que puede acabar haciéndose monótona pero que a la vez deja ver la ciudad como ha sido pensada, sus fachadas y vacíos toman el sitio que les corresponde, resaltando rápidamente si han sido mal diseñados. Espacios públicos que no lo son por no disponer del mobiliario urbano correspondiente, o está mal situado, para hacer que se los disfrute como tal se convierten en huecos urbanos que no desaparecen bajo las imágenes amontonadas de carteles publicitarios. Los comercios se amontonan en las calles que han sido pensadas para ello, dejando el resto de la ciudad desprovisto de rótulos.
Pero a su vez, el dinamismo de la ciudad parece desaparecer junto con ellos, volviéndose esta un ente estático en el tiempo.

¿Será este el dilema del cartel publicitario?


* Atención al chalecito que alguién se ha construido sobre el edificio tras los andamios en la avenida 9 de Julio. ¿Hay alguién que me pueda explicar como apareció allí?

lunes, febrero 12, 2007

Participación ciudadana

Estación Delicias, Zaragoza. Arquitectos: Carlos Ferrater y José María Valero junto con Felix Arranz y Elena Mateu.


Pocos días después del correo de Alvaro recibía otro de Felix Arranz (SCALAE / noticias SCALAE) en el que podía leer el desarrollo de un intercambio de impresiones/información/explicaciones entre el mismo Felix y un usuario de la estación de tren de las Delicias en Zaragoza (España). Estación diseñada por Carlos Ferrater y José María Valero junto con el mismo Felix Arranz y Elena Mateu.

Alberto Vélaz Moliner, músico y maestro de conservatorio, se había contactado con SCALAE para pedir explicaciones por los problemas con los que se encontraba en la estación a nivel de usuario.

Este ir y venir de correos se puede resumir tal y como Felix lo introduce:
"lo que sigue es el menú completo de un cruce epistolar posiblemente de interés para la audiencia de SCALAE y, cuando menos, voluntariamente pública por quienes han participado. No es otro el interés ni la intención que el de la atención e información sobre un asunto aquí solicitado. La cadena se inició debido al profundo malestar personal del profesor y músico Alberto Vélaz Moliner por el uso incómodo de la estación intermodal de Zaragoza-Delicias, lo que motivó la emisión de la primera carta que fué enviada como 'comentario' a uno de los episodios de los SCALAE podcast."

La opinión de Felix al respecto y el intercambio completo de cartas lo podeis leer en el post del veintidos de enero publicado en SCALAE pinchando aquí

Como no sólo lo recibí por correo sino que también fué publicado en SCALAE considero que lo puedo sacar a relucir para retomar el tema de la participación ciudadana dentro del desarrollo de la ciudad, su uso y su arquitectura (de no ser así le pido a Felix que me pegue un berrido...).

Creo que estos tres últimos post (el interés de un usuario demostrado en un intercambio electrónico, el foro de debate Amplia o la votación pública reciente en Groningen) indican claramente que cada vez se exige más del ciudadano/usuario y este de nosotros, y si realmente queremos hacerlo partícipe de ese desarrollo deberíamos preocuparnos porque recibiese la información necesaria y concerniente al respecto.

Como ya he dicho en varias ocasiones considero decepcionante la participación habida en Groningen, si de 750.000 habitantes con los que cuenta la ciudad sólo participaron un poco más de 21.000 y para colmo gran parte de ellos no vivía en la misma ciudad me pregunto qué falló para que el interés público no fuese mayor. ¿Fué la información dada, la forma en cómo se dió? ¿no se supo llegar al ciudadano por falta de información o por exceso de ella? ¿fué el periodo de desarrollo del proceso, desde el referendum sobre construir sí o no un centro cultural en la Plaza del Mercado hasta la votación de un proyecto en concreto, demasiado largo?. Personalmente pienso que para hablar de una "participación democrática", como he leido en alguna parte, es necesaria una mayor participación, y entiéndase con ello una mayor participación "bien informada". En cuanto a cómo informar correctamente al público sobre proyectos de su interés creo que es un tema que invita a pensar y que, sinceramente, no es nada facil.

Que el usuario debe de ser mejor informado sobre el edificio o desarrollo urbanístico con el que se ve enfrentado se destila también del post de SCALAE ya que en un momento dado Felix Arranz debe explicar que "la estación, a fecha de hoy, no se está usando ni completa ni correctamente por parte de quienes la gestionan", siendo las quejas del demandante -que no el tono- totalmente razonables debido a los problemas con los que se encuentra en su uso.

Hasta qué punto queremos estar envueltos en el desarrollo de un proyecto como ciudadanos, usuarios o simplemte interesados, se verá en el foro Amplía al que Alvaro Carnicero nos invitaba a participar hace poco.

viernes, noviembre 17, 2006

De camino al sol

Esperando el tranvía. Foto:SA

En tres semanas estamos saliendo camino al sol, al calor y a la buena comida. En tres semanas nos estaremos paseando por las avenidas de Buenos Aires, las playas de Mar del Plata y las calles de San Nicolas.

En esto pienso todas las mañanas mientras espero el tranvía y pasan las bicis a toda velocidad junto a mi, mientras miro pensativa el reflejo de los edificios en los charcos... en tres semanas...

... en tres semanas... sigo pensando a la vuelta mientras me bajo del tranvía.

- Disculpe, ¿habla holandés?
Me giro, una señora muy bien peinada y arreglada me mira inquisitiva desde su bici.
- Si, ¿en qué la puedo ayudar?, le pregunto mientras me digo que ya sé la respuesta.
- Ah... que suerte! Dejeme que le explique... es que me ha pasado algo tan excepcional! -me dice mientras saca un teléfono del bolsillo- He salido de casa...
- A ver, déjeme que adivine... Se ha olvidado las llaves en casa cuando salía a comprar cigarrillos, afortunadamente llevaba el teléfono consigo y ha podido llamar a su hija que vive en Zandam (a unos 40km de Amsterdam) la cual tiene una copia de sus llaves y ahora necesita dinero para comprarse el billete de tren para ir a buscarlas porque ella no puede venir.

La señora abre unos ojos como platos, se sube a la bici y, mientas se va marchando, me dice "no... me parece que se ha confundido...".

¿Será posible? Hace un par de meses me hizo gracia la historia y le dí un par de monedas, pero otra vez el mismo cuento ya me pareció demasiado. Cuando cambie el repertorio le daré de nuevo, es muy buena actuando...

domingo, octubre 29, 2006

Obras en el barrio


Museumplein, ampliación del Van Gogh Museum por Kisho Kurokawa.

Hace ya un par de años que comenzaron las obras en el barrio...
Todo empezó con la ampliación del museo Van Gogh, realizada por el arquitecto japones Kisho Kurokawa alláen el ´99, se continuó con la remodelación/renovación del Rijsmuseum y su archivo por Cruz y Ortiz (que todavía está en marcha) y ahora le toca el turno al Stedelijk Museum, cuya ampliación ha sido concedida a Benthem en Crouwel.



Remodelación interior del Rijsmuseum y ampliación de los archivos por Cruz y Ortiz.




Ampliación y remodelación del Stedelijk Museum propuesta por Benthem & Crouwel.


El ganador del concurso sacado por el mismo Stedelijk Museum fué Alvaro Siza pero, curiosamente, después de haberse dado a conocer que Siza era el ganador la comisión Sanders ("Comisión del Futuro del Stedelijk", por qué se llama Sanders no lo se...¿será porque el presidente de la misma se llama así y es quien mueve las marionetas?) decidió que su diseño no era lo que ellos querían por las siguientes razones:

" El Stedelijk Museum de Amsterdam tiene que volver a estar situado entre los mejores del mundo. Visto el caracter internacional de la colección, su nombre y fama, la ubicación y también su potencia tiene que ser posible que el Stedelijk Museum forme parte integrante del Museumplein.
Para ello se tienen que usar, ahora más que antes, todas las fuerzas disponibles para recuperar su reputación.

Para conseguir este objetivo nos hemos planteado las siguientes condiciones: independencia del museo a corto plazo, un nuevo diseño del museo que dé forma a estas ambiciones y formar rápidamente una nueva comisión directiva con una visión y una linea artística clara.
El diseño del arquitecto portugués Alvaro Siza para la ampliación del museo no juega este papel, función y significado del Stedelijk Museum del futuro.
(...)"

Ampliación propuesta por Alvaro Siza.

Hay que reconocer que la ampliación de Siza era mucho más modesta que la de Benthem & Crouwel lo que, a los ojos especulativos y ávidos de imagenes futuristas de los holandeses y unido a "esa visión de futuro" de la que se habla en el raporte, habrá hecho que la Comisión Sanders buscase un diseño más "espectacular". Lo que a su vez le dé la publicidad tan deseada y necesitada en la revistas de diseño y arquitectura y hasta, quien save, salga como fondo de algún anuncio de telefonía como es el caso del la biblioteca de Buenos Aires diseñada por Clorindo Testa.

Personalmente me pregunto cómo van a coseguir esa imagen de bañera voladora sin columnas en el espacioso hal del museo, y no porque no sea posible sino porque una cosa es proponer algo conceptualmente para que se realize aquí, en Holanda, y otra es que el cliente decida correr con los gastos que surgen mientras la obra se va definiendo.
Aún no sé quien se encarga de calcular la estructura ni cuán rácana es la Comisión (o cuánto se puede permitir) a la hora de aceptar cambios en el diseño para llevarlo a cabo tal y como se ha presentado en las imágenes del diseño previo, ya que si el cliente tiene un presupuesto limitado finalmente la construcción y el concepto de la misma se dejan de lado para obtener un intermedio, osea, algo que nadie quiere pero que todos se ven obligados a aceptar (de esto último también depende el poder del arquitecto).
Por lo que tengo entendido al Stedelijk aún le faltan 17 millones de euros para completar el presupuesto... esperemos que esto no se interponga en la realización del proyecto tal y como se ha presentado.

En todo caso los preparativos parecen ir a toda marcha visto el entusiasmo con el que trabajan los obreros...




Fotos: SA
Imágenes: Benthem&Crouwel, Alvaro Siza.